В этой маленькой, но, надеюсь, полезной для многих читателей статье я решил объединить те небольшие практические советы, каждый из которых нецелесообразно было бы оформлять отдельной статьёй, однако и обойти их вниманием было бы тоже неправильно.

Для начала приведу табличку расхожих уровней записи в нановеберах на метр и соответствие между ними в децибелах. Ничего сложного в ней нет, все эти децибелы рассчитываются по известной формуле дБ=20*Lg(нВб₁/нВб₂), однако чтобы не высчитывать заново всякий раз одни и те же цифры, можно просто заглядывать в одну и ту же табличку. Вот она:

Легко заметить, что 320 супротив 250 — это 2.14 дБ, а 250 супротив 320 — те же 2.14, только с минусом. В этом заключается одно из удобств децибельной (и вообще логарифмической) шкалы, поскольку в ней взаимнообратные величины отличаются только знаком. Совсем по-другому выглядит разница уровней в разах или процентах: 320/250=1.28, а вот 250/320=1/1.28, и если британцу или американцу обыкновенные дроби ещё как-то привычны, то в Европе и России с детства прививают навык счисления в дробях десятичных, поэтому не каждый россиянин сразу сообразит, сколько же это будет, если единицу поделить на 1.28.

Другая несложная, но тоже полезная формула и к ней табличка с расхожими числами: это формула расчёта ёмкости катушки с лентой. Длина ленты в метрах равна разности квадратов радиусов катушки и её сердечника в миллиметрах, умноженной на число Архимеда и делённой на толщину ленты в микронах.

L = (R² — r²) * π / h
где
L — ёмкость катушки в метрах;
R — наружный радиус катушки в миллиметрах (от реально измеренного значения отнимите миллиметр-другой-третий, чтобы не мотать ленту впритык, чтобы она не сваливалась с катушки самопроизвольно);
r — радиус сердечника катушки в миллиметрах (обычно он втрое меньше, чем R);
π — число Архимеда, обозначающее отношение длины окружности к её диаметру. С достаточной для нашей практики точностью его можно считать приближённо равным 3.14;
h — толщина ленты в микронах.

Вот что получится, если попытаться намотать ленту, оставив до краёв катушки примерно 2.5 мм:

Напомню, что в русскоязычной терминологии принято называть катушку по её условному внешнему диаметру, выраженному в сантиметрах. Реальное значение наружного диаметра согласно ГОСТ 13275−81 иногда совпадает с условным, а иногда чуть меньше него, так что, например, распространённая катушка №18 имеет диаметр 17.8 см.

Собственно говоря, никто не запрещает рассчитывать по этой формуле и ёмкость рулона, а не только катушки. Рулоны обычно наматывают на сердечник либо AEG, тогда r=50 мм (этот размер пришёл из Германии, поэтому он метрический), либо NAB, и тогда r=57.15 мм (это 2.25").

Ещё одна полезная формула на случай, когда резиновый ремень — пассик — отсутствует. Либо его потеряли, либо он оказался не резиновым, а полиуретановым, и со временем попросту расплавился и развалился. Как узнать длину нового пассика для заказа? Взять достаточно длинную ниточку и обвить ею путь прохождения отсутствующего пассика, после чего измерить длину ниточки от начала до конца пути. Но если ремённая передача состоит всего из двух шкивов, то можно обойтись и без ниточки, а обратиться к геометрии. Формула для расчёта номинальной длины ремня такова:

L = 2*a + (D+d) * π/2 + (D−d)*(D−d) / (4*a)
где
a — межцентровое расстояние;
d — диаметр меньшего шкива;
D — диаметр большего шкива, то есть D > d, хотя если их перепутать, то ничего страшного не произойдёт;
π — и снова число Архимеда, но в этот раз делённое на два, так что туда можно сразу подставить 1.57.

При заказе обычно указывают полудлину, так что полученное значение следует разделить на 2 и, кроме того, ещё уменьшить на 2—5%, чтобы получить некоторое натяжение ремня, без которого фрикционная передача не будет работать правильно.

Для прочтения цветовой маркировки резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности один хороший человек сделал вот такой онлайн-калькулятор, который я решил продублировать и у себя. Просто потыкайте мышкой в круглые точки:

Как правильно хранить ленту? Далеко не однозначный вопрос, поскольку состоит из нескольких подвопросов. Это и положение рулонов/катушек, и температура/влажность, и намотка рабочим слоем внутрь/наружу, и хранение ленты, перемотанной на начало или на конец.

По поводу положения обычно споров нет: даже на катушках ленту следует хранить в вертикальном положении, а уж на рулонах и подавно.

А вот с температурой вопросики, ибо привычная нашему организму комнатная температура +20°С для магнитных лент великовата, им бы лучше что-то в районе +2...+12°С. С влажностью ещё сложнее: если ленты на ацетатной основе не любят пересушивания, то ленты на полиэтилентерефталате не любят переувлажнения. Некая средняя влажность по принципу "и вашим, и нашим" находится в пределах 40...70%, хотя для лавсановых лент не будут страшны и 30%, а для ацетатных — 80%. ОСТ 55.3−84 «Правила государственного хранения оригиналов и страховых копий», регламентирующий правила хранения грампластинок и фонодокументов на магнитной ленте шириной 6.25 мм, пунктом 3.4 рекомендует температуру 18°±2°C и относительную влажность воздуха 60%±5%, однако для старых архивов, не способных поддерживать столь жёсткие климатические условия, делает послабление: температуру не выше 20°C и влажность в пределах 40%...70%.

Полвека назад не редкостью была намотка магнитных лент рабочим слоем наружу рулона. Это было актуально для ацетатных лент, у которых основа со временем уменьшается в размерах, и чтобы она при этом меньше деформировала рабочий слой, километровые рулоны наматывали именно так. При намотке на катушки, особенно небольшого размера, это уже не имело столь важного значения, а с приходом лавсана и вовсе потеряло актуальность, так что лавсан теперь мотают, как правило, рабочим слоем внутрь. ГОСТ 8304−77 «Ленты магнитные измерительные для студийных и репортёрских магнитофонов» пунктом 2.4 также предписывает намотку ЛИМов на сердечник рабочим слоем внутрь. Тем не менее ОСТ 55.3−84 пунктом 2.1.5 предписывает намотку на сердечник рабочим слоем наружу, а на катушку — рабочим слоем внутрь.

Не секрет, что магнитные ленты подвержены копир-эффекту. Это неприятное явление приводит к намагничиванию соседних витков друг другом. Происходит это в отличие от записи ленты записывающей головкой не мгновенно, а на протяжении нескольких часов и даже десятков часов. Поэтому считается, что если перемотать ленту в одну сторону, то даже в течение ближайшего часа копир-эффект несколько снижается. Этим обусловлено известное стремление хранить ленту перемотанной красным ракордом наружу. Напомню, что к началу записи обычно подклеивают ракорд, цвет которого выбирают в зависимости от скорости записи, а к концу ленты подклеивают красный ракорд. Вышеупомянутый ГОСТ 8304−77 пунктом 2.6 определяет работу с измерительными лентами как прохождение их по тракту с последующей обратной перемоткой, а не наоборот, то есть предписывает хранить ЛИМы красным ракордом внутрь. Это обусловлено помимо всего прочего ещё и тем, что на начальном ракорде нанесена маркировка (пункт 5.1) измерительной ленты. Тот же самый ОСТ 55.3−84 пунктом 2.1.4 также устанавливает расцветку начальных и конечного ракордов, а пунктом 2.1.6 указывает, что начало записи при этом должно приходиться на внешние витки рулона. Эти два документа определяют правила хранения того, что любители называют "мастер-лентами". Сами же любители вольны хранить свои копии так, как они считают целесообразным.